Расчёт петель для вязания спицами. Техника расчета петель для вязания круглой шапки по вашим меркам

В любом учебнике по вязанию написано, что прежде чем приступить к выполнению модели, необходимо связать образец . Тем не менее, этой в прямом смысле слова «азбучной истиной» пренебрегают многие вязальщицы. Для чего же все-таки нужен образец вязаного полотна ?

Пряжа, которая окажется в вашем распоряжении, далеко не всегда именно та, из которой связана журнальная модель. Даже в том случае, если состав пряжи и ее метраж в мотке близки к рекомендованным, по толщине нити они могут заметно отличаться, что связано с особенностями технологии производства, характером кручения нити и т.п. А толщина нити неизбежно влияет не только на плотность вязки, но и на внешний вид узора . В результате, он может выглядеть несколько иначе, чем вы ожидали, а связанная вещь «вдруг» оказывается на размер больше или меньше.

Образец поможет неопытным вязальщицам потренироваться в выполнении нового узора и разобраться с его особенностями. А в этом случае, весьма вероятно, что образец придется несколько раз распустить и вновь перевязать. Некоторые типы пряжи, (например, мохер и ангора) достаточно нежны и от частых распусканий начинают лохматиться и терять внешний вид. Поэтому лучше, чтобы на этом пути проб и ошибок пострадал лишь небольшой моточек.

Отыскав в магазине нужную марку пряжи и выбрав номер спиц, указанный в инструкции, многие рукодельницы ошибочно полагают, что уж теперь-то в изготовлении образца нет никакой необходимости.

Однако каждая вязальщица обладает собственной, индивидуальной манерой работы, от которой напрямую зависит размер петель, а значит, и плотность вязки . Вот третья причина изготовления образца.

Как правильно измерить плотность вязания?

Перед вязанием образца изготовьте шаблон . Специальный шаблон для подсчета петель и рядов, конечно, можно купить в магазинах товаров для рукоделия, но простое, в то же время удобное приспособление можно быстро сделать самостоятельно.

Набирая петли для образца, ориентируйтесь на данные по плотности для лицевой глади, которые обычно есть на этикетке, прилагаемой к мотку. Исходя из них, свяжите образец, размер которого должен быть несколько больше, чем размеры «окошка вашего шаблона» . Готовый образец нужно положить на ровную поверхность и, слегка растянув, закрепить булавками.

Наложите подготовленный шаблон поверх вашего образца. Возьмите в руки спицу и подсчитайте с ее помощью кол-во петель вдоль горизонтального края «окошка» и кол-во рядов - по его вертикальному краю. Не пренебрегайте «половинками» петель при замерах, в журнальных инструкциях дробные цифры плотности - совсем не редкость.

больший размер изображения доступен по клику на нем

Точный расчет - залог будущего успеха!

Теперь, когда вы определили плотность вашего узора, сравните ее с журнальной : если цифры совпадают, можно вязать, руководствуясь цифрами в инструкции, если нет - внесите необходимую корректировку, предварительно убедившись, что Ваше полотно получилось именно таким, как нужно - не слишком плотным, но и не рыхлым, мягким и приятным на ощупь.

Как самостоятельно сделать расчет петель для выбранной модели?

Разделите полученное количество петель на 10 (округлять результат не надо! ). Это число, которое иногда называют «петельной пробой » - ключевое для всех будущих расчетов. Умножьте его на ширину (в см) спинки, полочки или рукава и добавьте кромочные петли - это и будет число петель, которые необходимо набрать для вязания данной детали.

Теперь поделите его на число петель в раппорте выбранного узора. Получился остаток? Можно поступить по-разному, в зависимости от фасона конкретной модели:

округлить число петель, добавив (или убавив) несколько петель до величины, кратной числу петель раппорта;
если позволяет узор, связать в начале ряда - последний, а в конце ряда, соответственно, - начальный фрагмент раппорта;
разделить «лишние» петли пополам и вязать в начале и конце ряда, т.е. по обе стороны от бокового шва, каким-либо другим, сочетающимся с основным узором - лицевой (изнаночной) гладью или жемчужным узором.

Для этого просто умножайте число петель данного узора в 1 см на нужные мерки. Точно так же, зная число рядов в 1см, можно определить, сколько рядов составят длину рукава или глубину выреза.

Правильное измерение образца в зависимости от узора

Разные узоры по-разному ведут себя в носке - одни растягиваются больше, другие - меньше, одни имеют тенденцию вытягиваться в длину, другие - в ширину. Эти особенности нужно учитывать при замерах и, следовательно, на каждый тип узора нужен свой образец.

Например:

✔ Разнообразные «косички» стягиваются сильнее, чем лицевая гладь и ширину большой «косы» обычно определяют отдельно - в см.

✔ Все резинки хорошо растягиваются в ширину, поэтому обычно их измеряют в растянутом состоянии. Особенно это характерно для английской резинки (=патентного узора). Полупатентная резинка , наоборот, сильно растягивается в длину. Поэтому образец, связанный этой вязкой, перед замером нужно вытянуть в длину.

✔ А образец, связанный рельефной вязкой - растянуть по ширине немного сильнее, чем выполненный лицевой гладью.

✔ Жаккардовый узор (с переплетением нитей на изнанке) чаще всего выполняется лиц. гладью, но расчеты плотности этих вязок близки только по числу петель. На 10 см жаккарда будет приходиться меньшее число рядов, чем в лиц. глади.

Влажная обработка образца

В принципе, теперь можно браться за работу, если бы не одно важное «НО» : рано или поздно, вещи загрязняются, и их придется стирать . Особенно актуальна эта проблема, когда мы вяжем для малышей. Ведь их одежда часто пачкается: штанишки, комбинезоны и кофточки придется не единожды отправлять в стирку, а значит, нужно проверить, не изменится ли плотность вашего образца после стирки.

Постирайте образец (или хотя бы намочите его) и высушите, расправив на ровной поверхности. Затем повторите замеры. Ваш образец заметно сел или, наоборот, растянулся? - есть повод задуматься: а стоит ли вообще вязать из такой пряжи? Немного изменился? - внесите в расчеты необходимую поправку на «усушку-растяжку».

Также вам может быть интересна статья «Яркий акцент к Новому Году» Хобби на сайте samaya.ru

СНИМИТЕ ВАШИ МЕРКИ

Мерки нужно снимать в облегающем белье, чтобы складки одежды не мешали Вам сделать точные измерения. Повяжите на талии резиночку, чтобы обозначить линию талии, относительно нее будут вестись многие измерения и расчеты, поэтому важно, чтобы разные мерки снимались от одной и той же линии. Это будет для нас своеобразным началом отсчета. И пригласите помощника для снятия мерок, так как некоторые из них измерить самостоятельно невозможно.

1. Обхват шеи

Обхват шеи - Ош - эта мерка снимается вокруг основания шеи, лента спереди замыкается по нижней границе яремной впадины. Эта мерка будет отличаться от привычной мерки обхвата шеи, которая снимается вокруг шеи и определяет размер мужской сорочки. Нам важно так расположить измерительную ленту, чтобы она повторяла очертания выреза горловины вокруг шеи.

2. Обхват груди

Обхват груди - Ог - эта мерка снимается вокруг туловища на уровне груди по самым выступающим точкам бюста. Старайтесь расположить ленту параллельно полу. Не пугайтесь, если значение окажется вдруг немного больше, чем Вы привыкли видеть на ярлыке при покупке одежды. Производители одежды иногда намеренно приуменьшают размер в угоду покупательскому спросу. Но нам ведь нужны точные измерения, чтобы связать свитер, идеально сидящий по фигуре.

3. Обхват талии

Обхват талии - От - эта мерка снимается вокруг туловища в самом узком месте. В этом месте как раз повязана резиночка. Не старайтесь себя обмануть и не втягивайте живот, стойте так, как в повседневной жизни. Ведь эта мерочка останется только в Ваших расчетах. А для фиксации прогресса похудения сделаете измерения в другой раз.

4. Обхват бедер по низу изделия

Обхват бедер по низу изделия - Он - эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на том уровне, где будет заканчиваться Ваш свитер, если его длина выше линии бедер. Она снимается одновременно с меркой "18" - Ди - Длина изделия.

5. Обхват бедер

Обхват бедер - Об- эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на уровне самой широкой части Ваших бедер, через наиболее выступающие точки ягодиц, или наиболее выступающие точки внешней стороны бедра, в зависимости от того, какая мерка больше. Эта мерка нужна, если длина изделия ниже линии бедер.

6. Обхват руки

Обхват руки - Ор - эта мерка снимается вокруг руки в самом широком месте. Приложите сантиметровую ленту к самой выступающей точке Вашего бицепса и оберните ее вокруг руки.

7. Обхват локтя

Обхват локтя - Ол - эта мерка снимается вокруг руки на уровне локтя, чуть выше локтевой косточки. Эта мерка нужна, если Вы хотите сделать облегающий рукав до запястья, либо длиной до локтя. Снимается эта мерка одновременно с меркой "16" - Дрл - Длина рукава до локтя.

8. Обхват запястья

Обхват запястья - Оз - эта мерка хоть и называется Обхватом запястья, снимается она в самой широкой части ладони. Это делается для того, чтобы рука свободно проходила сквозь рукав. Не волнуйтесь, что рукав будет болтаться в области запястья. Как правило, в этом месте вяжется резинка и, благодаря ей, рукав плотно облегает руку. Если же резинки на рукаве не предусматривается, и Вы хотите, чтобы рукав плотно прилегал к телу, то снимайте эту мерку в самом узком месте запястья. Но хочу Вас предупредить, что в процессе эксплуатации эта часть рукава неизбежно растянется до размера обхвата ладони. Так что решать вам!

9. Ширина проймы

Ширина проймы - Шпр - снимается под рукой на нижнем уровне подмышечной впадины от задней складки подмышки до передней складки подмышки. Возьмите ученическую линейку (шириной 2,5 - 3 см), она поможет Вам снять эту и следующую мерку. Прижмите ее плотно подмышкой (Не переусердствуйте! Не надо, чтобы линейка впивалась Вам в тело!) таким образом, чтобы она была параллельно полу. Посмотрите на значения на линейке с одной стороны руки, а затем с другой стороны. Разница этих значений и будет искомое значение ширины проймы.

10. Длина проймы

Длина проймы - Дпр - эта мерка снимается от наружного края плечевого скоса, в месте сочленения руки с телом, там где прощупывается характерная косточка, вниз до нижнего уровня подмышечной впадины. У Вас линейка всё ещё подмышкой? Снимите мерку от плеча до нижнего края линейки, это и будет нижний уровень подмышечной впадины.

11. Длина переда

Длина переда - Дпер - эта мерка снимается от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз через выступающую точку груди до линии талии. Если у Вас небольшая грудь и Вы не собираетесь делать вытачки, то снимать эту мерку не обязательно.

12. Длина спины средняя

Длина спины средняя - Дст - эта мерка снимается от 7-го шейного позвонка вертикально вниз по позвоночнику до линии талии. В портновском деле эту мерку называют "Длина спины до талии", отсюда такое обозначение.

13. Длина спины

Длина спины - Дс - эта мерка снимается со стороны спины от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз до линии талии. Разница между этой меркой и длиной переда определяет необходимость нагрудной вытачки. Если величина разницы больше 5 см, то вытачку делать придется, чтобы свитер спереди не задирался вверх.

14. Длина бока

Длина бока - Дб - эта мерка снимается от линии талии до нижнего уровня подмышечной впадины параллельно позвоночнику.

15. Длина плеча

Длина плеча - Дп - эта мерка снимается по линии плечевого скоса от основания шеи до косточки сочленения руки с телом.

16. Длина руки до локтя

Длина руки до локтя - Дрл - снимается от косточки сочленения руки с телом до локтя. Необязательная мерка, нужна, если Вы хотите связать рукав до локтя, либо облегающий рукав. Эта мерка снимается одновременно с меркой "7" Ол - Обхват локтя. Расположите измерительную ленту на косточке сочленения руки с телом, там где закончили измерения плечевого скоса, и опустите ленту вниз по руке до локтя, остановитесь чуть выше локтевой косточки. Запишите значение мерки Дрл. Теперь из точки, где закончили измерение, оберните ленту вокруг локтя и запишите мерку "7" Ол.

17. Длина рукава

Длина рукава - Др - снимается от косточки сочленения руки с телом через локоть до запястья, если рукав длинный. Либо до желаемой длины. Если длина рукава не до запястья, то снимите мерку Обхвата руки по низу рукава Орн аналогично тому как снимается обхват локтя Ол.

18. Длина изделия

Длина изделия - Ди - снимается от линии талии вниз до желаемой длины. Если длина выше линии бедер, то одновременно снимается мерка "4" Он Обхват бедер по низу изделия.

Снимите мерку Ди - Длина изделия, а затем из точки, где заканчивается изделие, оберните ленту вокруг тела, чтобы снять мерку "4" Он - Обхват бедер по низу изделия.

Теперь, когда все мерки сняты и записаны, нужно выбрать прибавку на свободу облегания.

Каждая вязальщица знает, что главная задача — не ошибиться с набором петель. Ведь любая понравившаяся вещь, связанная своими руками, только тогда станет уникальной, когда будет безукоризненно сидеть. Это касается всех видов вязаных изделий – от носков до головных уборов.

Однако часто случается так, что и нитки подобраны, и спицы, все выполнено как будто правильно, а связанная шапка выходит то слишком большой, то сильно обтягивает голову. А как же жалко! Все приходится начинать сначала.

Дабы такого не происходило, в преддверии работы надо рассчитать, сколько петель набирать на шапку.

Снимаем мерки

Убедившись, насколько необходимо произвести расчет петель для вязания спицами шапки, можно связать ее любую (мужскую, женскую, детскую), узором, который полюбился. Но в первую очередь надо сделать замер головы. Такие данные понадобятся для расчета петель.

Как правило, снимаются такие мерки:

окружность головы – замеряется по кругу по линии от бровей к затылку;
расстояние от макушки вниз до наиболее выпуклой части головы.

Вязание образца и небольшая хитрость для правильного расчета.

Классический способ: измеряем, сколько сантиметров образец в ширину. Допустим, что мы набрали 20 петель, и связали высотой 12см. Рассчитаем, на пример, женскую шапочку 56 размера.

Составляем пропорцию:
20п — 12см
Х — 56см

20 х 56 / 12 = 93п

Это стандартный вариант расчета вязанной шапочки. Но, как показывает мой личный опыт, так не всегла удается посчитать правильно.

Мой секрет, сколько набирать петель:

Делаем то же самое, что и в первом случае. Измеряем точно так же.
А теперь чуть-чуть растягиваем образец и опять измеряем уже в растянутом виде. Получается: 20п, а ширина 14см.

Опять рассчитываем количество петель пропорцией.

20п — 14см
Х — 56см

20 х 56 / 14 = 80 петель.

Сравните, по первому рассчету, необходимо набирать на шапку 93п, а по второму — 80.

Исходя из моей практики, нужно набирать среднее значение между двумя этими значениями.
(93 + 80) / 2 = 86,5 п. Округляем до 86 петель.

Этот расчет вы можете применять для вязания шапок, кардиганов, свитеров и др.

Мой совет: этот подсчет более долгий, но так вы не ошибетесь и свяжете точно по обхвату головы.

Такая математика сработает в том случае, если вам необходимо связать шапку по голове. Для расчета петель чуть свисающих сзади моделей, пользуйтесь первым классическим способом, потому что модель предполагает некоторую объемность.

Часто неопытные вязальщицы образец вяжут плотно, а основное вязание — более рыхло. Старайтесь придерживаться первоначальной плотности!

Итак, мы рассчитали петли для вязания основного узора шапки. Если модель состоит из одного рисунка, то на этом рассчет набора петель можно закончить.

Расчет резинки

Если ваша шапка с резинкой, то ее тоже надо рассчитать. Делается это точно так же. Вяжем образец из небольшого количества петель, измеряем его и посчитываем. В большинстве случаев резинку для шапки (чтобы она лучше прилегала к голове) вяжут более тонкими спицами. И образец вы должны вязать этим размером спиц.

Измеряем резинку обязательно в растянутом состоянии!

После того, как резинка будет связана, в последнем ряду, равномерно добавьте петли до того значения, которое вы рассчитали для основного узора.

Высота

Для шапки есть две мерки высоты: высота самой шапки и высота начала убавок.

Первая — измеряем расстояние от уха до уха и делим его пополам. Это высота шапочки, если вы вяжите невысокую модель по голове. В удлиненных головных уборах, бини, колпаках длина может быть совершенно разная и, обычно, указывается в описании фасона.

Для вычисления высоты (глубины) начала убавок, нам нужна 2 мерки:

от мочки одного уха, через макушку, до другого уха;
объем головы (окружность вокруг лба и затылка).

Посчитаем радиус: объем головы делим на 3,14 и разделим это значение на 2.

На пример, для вязаной шапки для женщины размером 54см:
54 / 3,14 / 2 = 8,6см Округляем до 9см.

Рассчитаем высоту начала убавок: В нашем примере, расстояние от мочка одного уха до другого 43см. Эту величину необходимо поделить на 2, затем вычесть радиус шапки.

43 / 2 — 9 = 12,5см — Именно столько сантиметров необходимо провязать до начала убавления.

Таблица поможет

Бывают случаи, когда замеры по тем или иным причинам снять не представляется возможным. В таком случае как рассчитать петли на шапку спицами взрослому или ребенку? Оказывается, еще легче. Есть специальные таблицы соотношения размеров вязаных головных уборов. В них использованы стандартные показатели.

Какая будет шапка, таблицы предвидеть не могут. Зато они могут послужить неким ориентиром вашего вязания головного убора.

Таблица глубины для детей

Таблица глубины для взрослых

Давайте для закрепления материала сделаем еще один расчет:
Для примера возьмем мужскую шапку с обхватом головы 58см.
Набираем 25п.

Плотность образца основного узора: 25п = 9см
Чуть растягиваем образец, плотность: 25п = 11см
Рассчитаем количество петель для основного рисунка:

25 х 58 / 9 = 161 петель.

в чуть растянутом виде: 25 х 58 / 11 = 132п

Рассчитываем среднее арифметическое:
(161 + 132) / 2 = 146,5 Округляем до 147 петель.

Рассчитаем, сколько набирать петель для резинки:
Будем набирать на более тонкие спицы 25 петель. Плотность образца в растянутом виде:
25п = 10,5см
25 х 58 / 10,5 = 138 п.
Значит, после вывязывания резинки, вам необходимо набрать еще 147-138=9 петель.

Зачем это нужно?

Никто никогда не может гарантировать того, что выбрав узор для шапки и купив точно такого же качества пряжу, как указано в рекомендации по ее вязанию, вы получите необходимый вам размер. Причин этому может быть несколько.

Часто в схемах указывается плотность вязания: количество петель в одном сантиметре. А как получить такую плотность, даже при идеальном подборе пряжи и спиц, когда у каждой вязальщицы свой «почерк»: одна вяжет практически все вещи свободной вязкой, а другая плотной, затягивая петельки. И от этого никуда не денешься – так человек привык.

Да и сама пряжа, как будто подобрана правильно, но не всегда себя одинаково ведет. Нюансов много, все очень индивидуально.

Вязать образец совсем нетрудно, тем не менее, он поможет в дальнейшем избежать неприятных моментов по перевязыванию и, естественно, сэкономит много времени. Только правильный расчет петель для шапки позволит с первого раза связать ее именно по предполагаемому размеру.

Хочется верить, что мои советы насчет того, как запустить шапку на спицах, вам пригодятся и помогут избежать непредвиденных ситуаций в этом полезном и приятном деле.

Вяжите с удовольствием, легких вам петелек!

Для расчёта петель мне понадобятся связанные образцы узора лицевой глади и узора из кос.

Жакет я буду вязать из хлопковой пряжи Yarn Art Jeans спицами №3,5. Значит, и образцы узоров нужно вязать из такой же пряжи таким же номером спиц.

Для моего образца лицевой глади достаточно набрать 30-35 петель и связать полотно высотой 6 см. По связанному образцу с помощью линейки определяю плотность петель лицевой глади: в 10 см по горизонтали получается 25 петель; в 5 см по вертикали - 19 рядов, т.е. в 10 см - 38 рядов.

Плотность лицевой глади: 10х10 см = 25п х 38 р.

Для образца узора из кос петли можно не набирать, а продолжить вязать косы на образце лицевой глади на высоту, достаточную для правильного определения плотности вязания. По связанному образцу с помощью линейки определяю плотность петель узора из кос: 26 петель - это 8,5 см, т.е. в 10 см - 30,5 петель(это число получается из решения 26:8,5*10); в 10 см по вертикали - 38 рядов.

Плотность узора из кос: 10х10 см = 30,5п х 38 р.

Сравнив плотности вязания лицевой глади и кос на отрезке шириной 10 см, видно, что в узоре из кос на 5,5 петель больше, чем петель в лицевой глади. Это означает, что при переходе вязания от лицевой глади к косам на каждые 25 петель полотна нужно будет равномерно добавить 5,5 петель. Это в теории. Но т.к. это будет переход к узору из кос, то на практике добавления будут несколько иными, такими, чтобы переход оказался визуально гармоничным, и, тем не менее, максимально приближенным к расчётам.

Теперь, зная плотности вязания, можно приступать к расчёту петель. Для удобства расчётов ниже я выставлю картинку с выкройкой спинки из предыдущей статьи.

Вязать спинку жилетки буду снизу вверх.

Ищу ответ на первый вопрос : сколько нужно набрать петель для начала вязания? Считаю: ширина спинки по низу 40 см, в 10 см лицевой глади 25 петель. Значит, 40 см - это 100 петель. К этому числу добавляю 2 кромочные петли(далее кромочные петли в расчётах не участвуют). Итого, нужно набрать 100 + 2 = 102 петли.

Следующий вопрос : в каких рядах нужно убавлять петли, чтобы вязаное полотно слегка сужалось? Смотрю на выкройку и вижу, что полотно равномерно сужается до пройм, а это расстояние 27 см, или, согласно плотности лицевой глади, 2,7*38 = 103 ряда. Полотно сужается до 34 см, а это 3,4*25 = 85 п, для удобства расчётов добавляю 1 петлю, итого 34 см = 86 петель. Обобщаю: за 103 ряда нужно от 100 петель перейти к 86 петлям, убавление петель симметрично по одной с каждой стороны спинки, т.е. (100-86)/2 = 7 раз должны быть равномерные убавления за 103 ряда, а это значит, что петли нужно убавлять в каждом 103/7 = 14,7 ряду. Округляю результат до 15 и проверяю, получится ли у меня прийти к 86 петлям за 103 ряда, если я буду убавлять каждый 15-ый ряд по 2 петли(напоминаю, по одной петле с каждой стороны). Например, буду делать убавления в таких рядах: 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100. Всё сходится, поэтому такие убавления и останутся.

Третий вопрос : сколько рядов вязать до перехода к узору из кос? Расстояние от начала вязания до кос 21см. А это примерно 81 ряд. Т.е. 103 ряда можно разложить на сумму: 81 ряд лицевой глади и 22 ряда кос, причём из этих 81 рядов 5 нижних рядов - это резинка 2х2. Итак, 103р = 5р(резинка) + 76р(гладь) + 22р(косы).

Теперь уже можно связать спинку до линии смены узоров. А дальше... Помните про разницу в 5,5 петель? Вот тут она мне и понадобится. 81 ряд связан, 82-ой ряд - это 1-ый ряд кос, в нём нужно добавить недостающие петли, причём добавить их нужно так, чтобы их присутствие гармонично вплелось в узор. Опять расчёты. На момент 82-го ряда на спице находится 90 петель(напоминаю, что кромочные петли в расчёте не участвуют). Из расчётов выше на каждые 25 петель нужно добавить 5,5 петель или 90/25*5,5 = 20 петель на 90 петель. Изучая свой узор, я прихожу к выводу, что петли хорошо добавить по одной как крайнюю петлю каждой косы, 9 кос * 2 петли = 18 петель. Погрешность в 2 петли для данной ситуации незначительна, поэтому я таким образом петли и добавляю.

Связала 103 ряда. Со следующего ряда(приму его за новую точку отсчёта) начинаются убавления для пройм: 2,5 см - это 6,25 петель, округляю до 7 петель. Тогда убавления для пройм выглядят так: 3,2,1,1 петель в каждом 2-ом ряду(вникать в разбивку петель на группы сейчас не буду, это достойно отдельной статьи, но если вы проанализируете несколько описаний разных моделей с такими проймами, то заметите закономерность, в которой в начале петли убывают быстрее, а в конце остаются единички, это как если пройму представить в виде дороги ввысь, которая с каждым шагом становится круче)). Заканчиваю последние расчёты петель. Расстояние от начала пройм до плеч 15 см = 56 рядов. Ширина горловины 15 см: 1,5*25 = 37,5 петель, округляю до 36 петель(в вязании округление не всегда строго математическое, а исходя также из практических соображений, в данной ситуации я решила, что лучше ширину горловины слегка сузить). Заметьте! Расчёт петель горловины я сделала по плотности лицевой глади, хотя этот участок вяжется узором из кос. Поэтому, при закрытии петель горловины добавленные ранее петли (крайние петли каждой косы) в расчёт не берутся и провязываются вместе с соседней петлёй косы. Также следует поступать и при закрытие петель плеч. Далее. Глубина горловины - 3,5 см, или 0,35*38 = примерно 12 рядов. Значит, в 45-ом ряду начинается закрытие петель горловины. Для округлой горловины спинки закрытие петель будет такое: сначала закрываются 14 центральных петель и в каждом 2-ом ряду симметрично 4,3,2,1,1 петли. Проверяю: (4+3+2+1+1)*2 + 14 = всего 36 петель горловины, расчёты верны.

Последняя проверка: сколько осталось петель для плеч. Было 86 петель - закрытые петли пройм (7*2) - закрытые петли горловины (14+11*2) = 36 петель/ 2 плеча = по 18 петель на каждое плечо, а это, согласно плотности лицевой глади, = 7 см, что соответствует выкройке.

Вот и все расчёты петель для спинки. Ниже выкройка спинки с некоторыми рассчитанными петлями.

Друзья, для меня очень важно, чтобы вышеизложенное было доступно для каждого из вас. Если возникают вопросы - спрашивайте! И я, учитывая их, внесу в статью корректировки и уточнения.

В я расскажу, как сделать выкройку и расчёты петель для переда.

Для того чтоб связать изделие нужного размера необходимо рассчитать плотность своего вязания, попросту говоря, рассчитать петли.

Делается это при любом виде вязания: и при вязании крючком, и спицами, и при машинном вязании… Принцип расчёта везде одинаков…

как рассчитать петли?

И просто и не просто… :roll:

Сначала нужно выбрать узор будущего изделия.

Связать образец на спицах (или крючком, или любым другим инструментом))), я обычно вяжу на 20-30 петлях (в зависимости от толщины ниток) высотой порядка 10 см. или крючком примерно 10*10см.

Точно попасть в размер, указанный мной совсем не обязательно, главное чтоб образец не был особо маленьким — лучше больше:D т.к. чем больше образец, тем меньше погрешность расчёта…

:D Сплошная математика! :D

И не забудьте оставить свой комментарий. Мне Важно Ваше мнение!

Если Вам понравилась статья, то поделитесь этой информацией с Вашими друзьями, нажав кнопки соц.сетей!Только, огромная просьба! - не копируйте материал целиком, пользуйтесь, пожалуйста, кнопками соц.! Не стесняйтесь! Помогу, чем смогу:) Возникла идея - Поделитесь! Найдёте ошибки - пишите, исправим! Появилось желание как-то помочь блогу - буду только рада! Хостинг стоит денег, да и материалы нынче не дёшевы... Так что, если есть возможность, то помогите материально)))